MONASTERIO DE LA TRANSFIGURACION Y MONASTERIO DE DRYANOVO

EL MONASTERIO DE LA TRANSFIGURACION Y EL MONASTERIO DE DRYANOVO

Tras dejar Arbanasi, volvemos hacia las afueras de Veliko Tarnovo para visitar otro de los Monasterios más importantes de la zona, el Monasterio de la Trsansfiguracion

MONASTERIO DE LA TRANSFIGURACION

Llegar a este monasterio es relativamente fácil; se encuentra a unos 20 minutos de Arbanasi y está bien indicado. La entrada es gratuita y, al igual que sucede en Arbanasi, prácticamente seremos los únicos turistas que lleguen hasta aquí.

El complejo se encuentra enclavado en la loma de una montaña, por lo que lo primero que llama la atención es la espesura de los bosques que lo circundan. El recinto exterior luce algo descuidado, un detalle curioso dado que los monasterios en Bulgaria suelen estar impecables. Sin embargo, esto le otorga un aire más atrayente, como si realmente retrocedieses en el tiempo.

El monasterio original tiene su origen en la Edad Media, alrededor del siglo XIV, pero fue completamente arrasado durante la invasión otomana a finales de esa misma centuria. El complejo actual data del siglo XIX, cuando se inició su reconstrucción en una ubicación ligeramente diferente a la original.

Nada más entrar en el recinto te darás cuenta de su distribución: a la izquierda se alzan un par de edificios de varios pisos con gruesas traviesas de madera que albergaban las celdas de los monjes y las estancias auxiliares, como cuadras, graneros y almacenes. Su estado de conservación es bastante bueno, a pesar de que el monasterio se vio afectado por desprendimientos de rocas a finales del siglo XX. Como mencioné antes, al reposar sobre la ladera de un acantilado, la caída de rocas es frecuente; de hecho, tras la iglesia y junto al campanario, verás varios edificios afectados por estos desprendimientos que aún no han sido reconstruidos.

Junto a estos edificios residenciales y de almacenaje, en el centro del patio, se sitúan la iglesia y el campanario. El monasterio es célebre por su arquitectura y por sus extraordinarias pinturas, tanto exteriores como interiores.

La iglesia principal es considerada una pieza única porque rompe con el esquema tradicional de los templos ortodoxos de la época. A diferencia de las iglesias construidas hasta entonces, que solían ser cuadradas, aquí se emplearon líneas curvas con formas onduladas en las cornisas y en la parte superior de las fachadas. Además, se añadió una cúpula que permite una mayor entrada de luz, rompiendo con la atmósfera sombría de los templos medievales.

             

También se incorporaron galerías exteriores con un pórtico de columnas que rodea el edificio, decorado con murales gigantescos protegidos por techos extendidos para evitar su deterioro. Un ejemplo magistral es el fresco de la Rueda de la Vida, que a diferencia de otros monasterios, se ubica en la fachada exterior. Al colocar esta obra fundamental fuera, la iglesia deja de ser solo un lugar de oración para convertirse en un "libro abierto" para los peregrinos, proclamando el mensaje religioso antes incluso de cruzar el umbral.

El interior de la iglesia, ricamente decorado a mediados del siglo XIX, alberga pinturas fascinantes como la del Juicio Final. Presenta escenas coloridas de temática sombría donde el diablo tortura a los pecadores. Lo curioso de esta representación es que no se limita a figuras bíblicas; el artista aprovechó para ejercer una crítica social, retratando a pecadores arrastrados al infierno con las ropas de la aristocracia y de los comerciantes corruptos de la época, así como a mujeres con vestiduras ostentosas como crítica a la vanidad.

En las bóvedas y techos encontrarás el Árbol de Jesé, una representación detallada del linaje de Jesús muy popular en la tradición ortodoxa. En las paredes, junto a los santos bizantinos clásicos, destaca una fuerte presencia de santos locales y nacionales, reforzando así la identidad nacional búlgara en una época en la que el país aún estaba sometido al Imperio Otomano.

Visitar el Monasterio de la Transfiguración es una de las experiencias imprescindibles si pasas por Veliko Tarnovo. Aunque se pueda caer en la tentación de pensar que "visto un monasterio, vistos todos", la realidad es que cada uno es distinto; cada detalle cuenta y cada emplazamiento tiene su propio encanto. No dejes de visitarlo si tienes la oportunidad.

MONASTERIO DE DRYANOVO

Una vez terminamos, nos ponemos nuevamente en camino para visitar el último monasterio de la zona antes de regresar a Veliko Tarnovo. Este monasterio se encuentra a tan solo media hora de la ciudad y, aunque está ubicado en un desfiladero espectacular rodeado de imponentes acantilados calizos y las aguas de los ríos Dryanovska y Andaka, de todos los que vimos es probablemente el menos impresionante a nivel arquitectónico.

La entrada al recinto es gratuita, aunque en el aparcamiento exterior deberás pagar por dejar el vehículo a los vigilantes que realizan el cobro allí mismo. Si te gusta el senderismo, a solo 300 metros del monasterio se halla la cueva Bacho Kiro, a la cual se accede a través de un sendero boscoso donde incluso podrás ver algunas cascadas.

El origen del monasterio se remonta al siglo XII, durante el Segundo Imperio Búlgaro. No obstante, el complejo que vemos hoy no es el de aquella época; además de haber sido destruido en varias ocasiones por las incursiones otomanas, su ubicación original se encontraba a unos 2 km de su emplazamiento actual. Las estructuras que visitamos hoy en día fueron construidas durante el siglo XIX.

La verdadera importancia histórica de este lugar radica en que fue el epicentro de la Sublevación de Abril (1876) contra el Imperio Otomano. Aquí, un grupo de 200 rebeldes resistió durante nueve días el asedio de un ejército turco de 10.000 hombres. Debido a este enfrentamiento, el monasterio quedó prácticamente destruido, y en honor a aquella gesta, el interior de la iglesia está lleno de ofrendas y recordatorios.

El recinto cuenta con tres zonas claramente delimitadas. A la entrada, a mano izquierda, encontrarás el Mausoleo, que alberga un osario con los restos de los revolucionarios que perecieron en el asedio. Al fondo se sitúa la Iglesia de San Miguel Arcángel, reconstruida en 1845 y restaurada tras los sucesos de 1876. Es un templo inusual, ya que carece de cúpulas y de frescos interiores ostentosos, pero conserva todavía las marcas visibles de los cañonazos turcos en sus muros exteriores. La última zona es el Museo, que custodia desde hallazgos de la Edad de Piedra hasta objetos personales de los rebeldes del siglo XIX.

Dejando a un lado su potente simbología histórica, la iglesia no nos pareció algo inolvidable, ni el recinto en general nos cautivó tanto como los anteriores. Por ello, si dispones de poco tiempo y tienes que descartar alguna visita en tu ruta, esta sería nuestra elección.

Después de la ruta hasta la cueva, volvemos a Veliko Tarnovo... aun tenemos muchas cosas por visitar.

ARBANASI: IGLESIA DE LOS SANTOS ARCANGELES E IGLESIA DE LA NATIVIDAD

 ARBANASI

DIA 5

El quinto día de nuestro viaje nos levantamos pronto en Veliko Tarnovo y tras el desayuno en el Hotel nos ponemos rumbo a Arbanasi, un pequeño pueblo a menos de 10 minutos de Veliko Tarnovo, famoso por sus iglesias decoradas con frescos y por su historia, muy ligada a la élite del pais.

Llegar es muy fácil porque está a pocos kilómetros de Veliko Tarnovo, sobre una zona algo elevada que permite tener unas vistas preciosas sobre el pueblo. Encontrarás fácilmente aparcamiento, y te recomiendo dar un paseo, ya que es bastante agradable, tanto para visitar las iglesias como para contemplar muchas de las casas tradicionales únicas en el pueblo.

El pueblo surgió probablemente entre los siglos XV y XVI, durante el dominio del Imperio Otomano, pero su verdadera época dorada fue en los siglos XVII y XVIII, cuando gracias a su empuje comercial, y el hecho de que gran parte de las familias adineradas de la zona residiesen en el pueblo gracias a los beneficios fiscales que les había concedido el Imperio Otomano, se construyeron grandes casas fortificadas y varias iglesias decoradas con impresionantes frescos.

El declive del pueblo vino a partir del siglo XVIII, cuando fue saqueado, motivo por el cual, el pueblo perdió preponderancia económica y al igual que Bojentsi, hizo que su conservasen muchas de las casas ancestrales.

Varios son los lugares que se pueden visitar, hay varias casas museos, como la Casa Konstantsalieva, del siglo XVII, donde puedes ver como vivían las familias adineradas hace varios siglos.

Aunque realmente lo que no puedes perderte son dos de las iglesias más impresionantes de toda Bulgaria, la Iglesia de los Santos Arcángeles y la Iglesia de la Natividad de Cristo

IGLESIA DE LOS SANTOS ARCANGELES MIGUEL Y GABRIEL

Iglesia de los Arcángeles

La primera de las iglesias que visitamos fue la de los Iglesia de los Arcángeles Miguel y Gabriel, construida entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, en pleno auge de Arbanasi como importante centro comercial dentro del Imperio otomano.

En aquella época, las familias más adineradas financiaban la construcción de iglesias, aunque con una condición clara: debían ser discretas. No estaba bien visto levantar templos cristianos demasiado llamativos, y eso explica perfectamente el contraste que encontrarás aquí entre su exterior y su interior.

Para acceder a la iglesia hay que pagar una pequeña entrada (unos 3 € al cambio), y aunque por fuera pueda parecer un edificio sin demasiada importancia —sobrio, casi anónimo—, el interior merece totalmente la pena. Exteriormente recuerda más a un almacén: muros de piedra, tejado sencillo, sin cúpulas, y situado prácticamente en medio del campo, rodeado de un prado verde.

Nada más entrar accedemos al nártex, una especie de vestíbulo o espacio de transición que ya aparece completamente decorado. Es un espacio alargado, casi como un pasillo, desde el que se abre una puerta lateral que conduce a una segunda estancia. En esta iglesia, esa siguiente sala actúa como una ampliación del propio nártex, lo que refuerza una de sus características más particulares: el interior no es un espacio abierto como en muchas iglesias ortodoxas, sino una sucesión de salas conectadas, casi como si se tratara de una gran casa transformada en templo. Esto le da un carácter mucho más íntimo y sorprendente.

  

 

La decoración es abrumadora. Absolutamente todo está cubierto: paredes, techos e incluso las vigas. La sensación es que no tienes tiempo suficiente para asimilar tantos detalles y tanta belleza.

         

Desde esta última sala se accede, a través de una pequeña puerta, a la nave principal, donde se encuentran el iconostasio y el altar. Sin embargo, a diferencia de otras iglesias, aquí el iconostasio se integra dentro del conjunto y pasa casi desapercibido. El altar, por su parte, queda oculto, reforzando ese aire recogido y poco monumental del espacio.

Otro detalle curioso es que, alrededor de esta sala principal, hay una sillería de madera, algo poco habitual en muchas de las iglesias que vimos durante el viaje, y que servía como asiento para fieles y monjes.

         

Tenemos que decir que las iglesias de Arbanasi están entre las más bonitas que puedes ver en Bulgaria. Además, no suelen estar masificadas, por lo que es muy probable que puedas visitarlas prácticamente a solas, disfrutándolas con calma y en silencio.

IGLESIA DE LA NATIVIDAD

A pocos metros de la Iglesia de los Santos Arcángeles se encuentra la llamada "Capilla Sixtina de Bulgaria". Aunque por fuera te parezca un edificio sencillo que recuerda más a un almacén de piedra que a un templo, su interior conserva un tesoro pictórico inigualable.

Para entrar a la iglesia debes pagar una entrada de unos 7 euros al cambio (15 BGN), pero hay que reconocer que vale cada céntimo. El acceso se hace a través de unos cuidados jardines y, al fondo del recinto, encontrarás la entrada que te abre las puertas a otro mundo.

La iglesia se construyó a lo largo de los siglos XV al XVII. Su curiosa forma exterior es consecuencia de la estricta normativa impuesta por el Imperio Otomano: las iglesias cristianas no podían destacar visualmente ni ser más altas que un hombre a caballo. Sin embargo, lo que los otomanos prohibieron por fuera, los búlgaros lo compensaron con creces por dentro. La parte más antigua, del siglo XV, es el Naos (la zona central), mientras que la capilla y la galería se añadieron ya en el siglo XVII.

    

Una vez dentro, descubrirás lo que la hace única: no hay un solo hueco que no esté pintado. De hecho, hay más de 3.500 figuras decorando sus muros. Su estructura es asimétrica y algo laberíntica, fruto de haber sido ampliada por etapas durante casi 200 años. La visita se organiza en cuatro secciones principales que se recorren de forma lineal:

• La Galería: Es la primera estancia por la que entramos y la parte más moderna (siglo XVII). Es un largo pasillo que rodea la iglesia por el norte y el oeste. Al ser el espacio más iluminado, los frescos tienen colores muy vibrantes. Aquí verás la famosa Rueda de la Vida, que muestra el ciclo de la existencia humana (nacimiento, juventud, madurez, vejez y muerte), y el Árbol de Jessé, que representa la genealogía de Jesús incluyendo a profetas, santos e incluso a filósofos de la antigüedad.

• El Nártex: Añadido en el siglo XVI, esta sala está justo antes del Naos. Antiguamente era la "sala de las mujeres", ya que la tradición ortodoxa de la época dictaba que debían permanecer separadas de los hombres durante el servicio. En esta zona, las pinturas se centran principalmente en escenas de la vida de la Virgen María.

• El Naos: Es el corazón del templo y la parte más antigua (siglo XV). Este espacio estaba destinado exclusivamente a los hombres. Aquí se encuentran los frescos más solemnes y un impresionante iconostasio de madera tallada. Al ser la parte original, está situada hacia el este, siguiendo la tradición litúrgica.

• La Capilla de San Juan Bautista: Situada al norte del edificio, esta pequeña capilla contiene escenas de la vida del santo y algo muy curioso: retratos de los mecenas que financiaron la decoración, representados con sus trajes tradicionales del siglo XVII.

Esta visita te llevará un buen rato, dependiente de lo mucho que quieras entrar en detalle. Después dimos una vuelta por el pueblo y pasamos por algunas de las casas museos, pero no llegamos a entrar. Preferimos seguir nuestro camino pues queríamos tener tiempo por la mañana para ver algunos monasterios a las afueras de Veliko Tarnovo, el de la Transfiguración y el de Dryanovo.

VALLE DE LOS REYES TRACIOS, MONASTERIO DE SOLOSKI, SHIPKA, BOJENTSI Y TRYAVNA

VALLE DE LOS REYES TRACIOS, MONASTERIO DE SOLOSKI, SHIPKA, VOJENTSI Y TRYAVNA

Día 4

EL VALLE DE LOS REYES TRACIOS

Comenzamos temprano nuestro cuarto día de viaje rumbo a Veliko Tarnovo, situada al norte del país. Para llegar hasta allí, seguimos una ruta que primero avanza hacia el este y luego asciende hacia el norte. Por el camino habíamos planificado varias paradas: tres tumbas en el Valle de los Reyes Tracios, una iglesia memorial de origen ruso, un monasterio y dos pueblos con encanto, Bozhentsi y Tryavna, así que teníamos por delante una jornada bastante completa.

La primera parada la hicimos en Kazanlak, a unos 100 kilómetros de Plovdiv, aproximadamente hora y media de camino. Allí nos dirigimos directamente a visitar la Tumba tracia de Kazanlak, situada a las afueras de la ciudad. 

TUMBA DE KAZANLAK

La tumba fue descubierta de forma totalmente casual en 1944. Durante la Segunda Guerra Mundial, unos soldados que excavaban refugios antiaéreos se toparon con una estructura subterránea. Lo que en un principio parecía un simple túnel acabó siendo un hallazgo excepcional: una tumba prácticamente intacta, decorada con unos frescos de una calidad extraordinaria.

Tumba de Kazanlak

La tumba está fechada en torno al siglo IV a.C. y se cree que perteneció a un noble tracio. 

Los tracios fueron un pueblo que habitó los Balcanes antes de la llegada de griegos y romanos, con una cultura rica y unos rituales funerarios muy elaborados, profundamente ligados al mundo espiritual.

Hoy en día, lo que se visita no es la tumba original, sino una réplica construida junto a ella. Esto se debe a la enorme fragilidad de los frescos, cuya conservación obliga a mantener el acceso a la tumba original muy restringido.

La entrada cuesta alrededor de 3 euros por persona y el horario habitual es de 9:00 a 17:00.

Si se espera encontrar una tumba monumental, al estilo del Valle de los Reyes egipcio, puede resultar algo decepcionante, ya que sus dimensiones son muy reducidas. Se trata de un pequeño pasillo formado por enormes piedras con un techo a dos aguas que conduce a una cámara circular de menos de tres metros de diámetro, cubierta por una cúpula del mismo material. Sin embargo, lo realmente impresionante son sus pinturas interiores, realizadas con gran detalle y que muestran escenas relacionadas con la vida y los rituales de la élite tracia.

La escena más conocida representa un banquete funerario, en el que aparecen un hombre y una mujer —probablemente el difunto y su esposa— sentados frente a una mesa y rodeados de sirvientes.

La visita es breve, no lleva más de 10 minutos, precisamente por el reducido tamaño del espacio. A la salida se puede ver el edificio que protege la tumba original, completamente cerrado al público y accesible únicamente para investigadores.

Tras la visita a Kazanlak, retomamos la ruta por la carretera E85 en dirección a otra de las tumbas más importantes del valle: la tumba de Seuthes III.

TUMBAS DE SEUTHES III

Tras la visita a la Tumba tracia de Kazanlak, retomamos la ruta por los alrededores de Kazanlak para seguir explorando el llamado Valle de los Reyes Tracios, una zona salpicada de túmulos que, a simple vista, parecen pequeñas colinas, pero que en realidad esconden antiguas tumbas de la élite tracia.

A pocos minutos de allí hacemos una nueva parada para visitar la Tumba de Seuthes III, otra de las más importantes del valle. Para llegar hay que desviarse ligeramente de la carretera, donde un pequeño aparcamiento permite dejar el coche a escasos metros de la entrada.

La visita tiene un coste aproximado de 3 euros, aunque en nuestro caso no encontramos a nadie en la taquilla, por lo que pudimos acceder libremente.

Seuthes III fue un rey tracio del siglo IV a.C., fundador de la ciudad de Seuthópolis y una de las figuras más destacadas de esta civilización. Su reinado coincidió con un periodo de gran desarrollo cultural y de contacto con el mundo griego.

La tumba, excavada bajo uno de estos túmulos, es bastante más amplia que la de Kazanlak. Está formada por un corredor de acceso que conduce a varias estancias intermedias y culmina en una cámara circular. Durante su descubrimiento se encontró una cabeza de bronce que podría representar al propio rey, aunque no hay certeza absoluta, ya que nunca apareció el cuerpo. Este hecho ha llevado a pensar que pudo tratarse de un monumento funerario simbólico más que de una tumba tradicional.

Tumba de Seuthes III

El interior es más sobrio que el de Kazanlak y no presenta pinturas, pero aun así resulta muy interesante. En su interior se hallaron objetos de gran valor como piezas de oro, joyas, cerámicas y armas. Uno de los elementos más llamativos son las puertas de bronce que daban acceso a la cámara principal, especialmente por la riqueza de sus detalles.

La visita es breve, no suele llevar más de 10 minutos, aunque se puede complementar con una pequeña exposición que explica el descubrimiento y el contexto histórico del lugar.

Desde aquí, la ruta continúa por el valle hacia otra de las tumbas más singulares de la zona, el túmulo de Ostrusha, que realmente no era una tumba en sí, sino un complejo funerario, es decir, un lugar donde se rendía tributo a los difuntos, pero no estaba erigido a nadie en concreto.

TUMULO DE OSTRUSHA

Llegar al Túmulo de Ostrusha es muy fácil, ya que está a apenas cinco minutos de la Tumba de Seuthes III y además está bien señalizado. El conjunto está dentro de un edificio moderno que protege los restos.

Nada más llegar, nos recibe una chica que, además de cobrarnos la entrada, nos hace de guía. Y es que estábamos completamente solos, algo bastante habitual aquí, porque no es un sitio al que llegue mucha gente.

Dentro hay una pequeña exposición con objetos encontrados durante las excavaciones, colocados en vitrinas alrededor de la zona principal. Aun así, lo más llamativo es la cámara central, construida con enormes bloques de granito. El techo, de una sola pieza y de varias toneladas, impresiona bastante.

Esta cámara antes se podía visitar por dentro, pero ahora está protegida con paneles de metacrilato y no se puede acceder. Aun así, puedes acercarte bastante y, si te fijas bien, todavía se ven restos de pinturas en el techo.

Alrededor de la cámara principal hay varias estancias que se cree que se utilizaban para dejar ofrendas, como alimentos o animales sacrificados. Más que una tumba como tal, parece un lugar donde se rendía culto a los muertos. De hecho, uno de los restos más curiosos que se conservan es el esqueleto de un caballo, que fue sacrificado como ofrenda.

La entrada cuesta unos 6 euros y la visita es bastante rápida, en unos 15 minutos lo tienes visto sin problema. Es una parada breve, pero diferente a las otras tumbas del valle y que merece la pena para completar la ruta.

IGLESIA MEMORIAL DE SHIPKA

Seguimos la carretera E85, y en apenas unos minutos llegamos a una iglesia que, a simple vista, no parece búlgara. Sus cúpulas doradas brillan  en medio del paisaje, llamándonos la atención desde lejos. Y no es casualidad: se trata de la Iglesia Memorial de Shipka, un templo construido siguiendo los cánones de la arquitectura rusa en honor a los soldados caídos durante la guerra que llevó a la liberación de Bulgaria del dominio otomano.

Muy cerca de aquí, en el Paso de Shipka, se libraron algunos de los combates más duros de aquella contienda. Miles de soldados rusos y búlgaros perdieron la vida en estas montañas, lo que convierte a esta iglesia no solo en un lugar de culto, sino en un auténtico memorial dedicado a quienes lucharon y murieron por la libertad del país.

La iglesia fue construida entre 1885 y 1902, coincidiendo con el 25º aniversario de la batalla de Shipka, y se financió principalmente con aportaciones rusas. 

Su estilo moscovita es inconfundible: una combinación de colores verdes, rojos y blancos que contrasta con el entorno natural, coronada por esas características cúpulas doradas en forma de cebolla que ya habrás imaginado.

Uno de los elementos que más llama la atención es su campanario, que se eleva hasta los 53 metros de altura. En su interior alberga 17 campanas, siendo la mayor de ellas de más de 12 toneladas. Como curiosidad, estas campanas fueron fundidas utilizando metal procedente de cartuchos de guerra reciclados, un detalle cargado de simbolismo, pues según dicen simboliza el paso de la guerra a la paz.

El interior no decepciona. Como en muchas iglesias ortodoxas, destacan los iconos, las pinturas y el impresionante iconostasio dorado que siempre logra dejarnos sin palabras. Sin embargo, hay un elemento que la diferencia claramente de otras: su cripta. En ella reposan los restos de más de 9.000 soldados, distribuidos en 17 sarcófagos de piedra identificados con los nombres de sus regimientos.

Visitar este lugar es más que recomendable. No solo por su belleza y por el entorno que lo rodea —entre densos bosques y montañas escarpadas—, sino porque permite comprender mejor la lucha por la independencia búlgara y cómo esta estuvo profundamente marcada por el enfrentamiento entre dos grandes potencias de la época: el Imperio ruso y el otomano.

MONASTERIO DE SOKOLSKI

El Monasterio de Sokolski no queda especialmente lejos de la Iglesia Memorial de Shipka en términos de distancia, aunque el trayecto se hace más largo de lo que parece. La carretera que conduce hasta allí, la E85, está llena de curvas y no hay alternativa, así que toca tomárselo con calma y disfrutar del paisaje.

A diferencia de otros monasterios más conocidos del país, Sokolski es un lugar poco turístico. De hecho, cuando nosotros llegamos éramos los únicos visitantes. Tampoco es especialmente fácil de encontrar: la carretera de acceso está mal señalizada, es muy estrecha y está rodeada de vegetación, lo que refuerza esa sensación de estar llegando a un lugar aislado.

A pesar de ello, el monasterio sigue activo, aunque con una pequeña comunidad de monjas ortodoxas. Pudimos verlas a la entrada, que por cierto es gratuita, algo que siempre se agradece.

El recinto no es muy grande. Está formado por un conjunto de edificios donde residen las monjas, organizados en torno a un patio central. En uno de los extremos se encuentran la iglesia y un pequeño cementerio. El monasterio fue fundado en 1833 por el monje Yosif Sokolski, de quien toma su nombre. Como muchos otros monasterios búlgaros, se construyó durante el periodo del Renacimiento Nacional, por lo que no solo cumplía una función religiosa, sino también cultural y de identidad nacional.

La iglesia está dedicada a la Asunción de la Virgen y está construida en piedra. Lo que más llama la atención son sus muros exteriores, decorados con frescos de un llamativo color celeste. Nosotros no pudimos visitar el interior, ya que estaba cerrado: solo lo abren en verano. Según nos explicó una de las monjas, el frío y la humedad pueden dañar las pinturas, aunque aseguran que merece mucho la pena.

Otro de los rincones más fotografiados del monasterio es la fuente diseñada por Nikola Fichev, uno de los arquitectos más importantes de Bulgaria, autor también del famoso Puente Cubierto de Lovech, que visitaríamos unos días más tarde. Construida a finales del siglo XIX, la fuente tiene forma octogonal y está coronada por una escultura de águila, de la que brota el agua a través de múltiples caños.

Patio del Monasterio con la fuente de Fichev al fondo

Después de la visita ponernos rumbo a Veliko Tarnovo donde teníamos pensado pasar la noche, pero antes, nos quedaban dos visitas, la de los pueblos más bonitos que vimos durante nuestro viaje Bojentsi y Tryavna.

BOJENTSI

Bojentsi está situado a pocos kilómetros del Monasterio de Sokolski. Para llegar, tendrás que dejar la E85 y tomar un desvío por la carretera 552. Bajo mi punto de vista, es uno de los pueblos más bonitos de Bulgaria y una parada imprescindible, porque visitarlo es como viajar atrás en el tiempo.

Bojentsi

El pueblo es completamente peatonal, por lo que no podrás acceder en coche salvo que seas residente. Tendrás que dejar el vehículo en alguno de los parkings de pago situados en la entrada, algo que, lejos de ser un inconveniente, ayuda a conservar su encanto.

Se cree que Bojentsi fue fundado en el siglo XVI por una mujer noble llamada Bojana, que huía tras la caída de la capital búlgara ante el Imperio otomano. Según la tradición, se refugió en esta zona montañosa y fundó el asentamiento que acabaría llevando su nombre. Durante los siglos XVIII y XIX, el pueblo vivió una etapa de gran prosperidad gracias al comercio, la artesanía y su cercanía a importantes rutas comerciales de la época.

Tras la liberación de Bulgaria, Bojentsi fue perdiendo población, lo que permitió conservar su arquitectura original prácticamente intacta. 

Al no construirse edificios modernos, el pueblo ha quedado como congelado en el tiempo, manteniendo intacta su esencia.

Lo que más llama la atención es su arquitectura tradicional perfectamente conservada: casas de piedra y madera, tejados de losas, calles empedradas, balcones de madera y una abundante vegetación que lo envuelve todo.

Bojentsko Hanche

Nosotros aprovechamos la visita para almorzar aquí, y fue, sin duda, una de las mejores decisiones del viaje. Probamos comida tradicional búlgara en un restaurante típico con chimenea, en un ambiente acogedor y con platos realmente deliciosos. 

Te recomiendo especialmente el restaurante Боженско Ханче (también conocido como “Bojentsko Hanche”): todo lo que pedimos estaba espectacular.

El resto del tiempo lo ideal es perderse paseando por el pueblo. Existe un pequeño recorrido que te lleva por sus calles principales, donde podrás ver casas históricas como la casa de Daskalov o la de Doncho Popov, algunas con más de 200 años de historia. 

Otro de los puntos destacados es la Iglesia de los Santos Profetas Elías y San Demetrio, construida en el siglo XIX.

Mi consejo es que te tomes la visita con calma. Aquí no se viene a correr, sino a disfrutar: pasear sin rumbo por sus calles empedradas, sentarte en una taberna, respirar aire puro y dejarte llevar por la tranquilidad. Bojentsi es uno de esos lugares que se viven más que se visitan, un pequeño viaje al pasado en pleno corazón de Bulgaria.

TRYAVNA

Muy cerca de Bojentsi se encuentra otro de los pueblos más bonitos de Bulgaria. Es diferente al anterior, pero no por ello menos atractivo: hablamos de Tryavna.

Tryavna: Torre del Reloj

Tryavna tiene orígenes medievales, aunque alcanzó su máximo esplendor entre los siglos XVIII y XIX, en pleno Renacimiento Nacional Búlgaro. Durante esta época se convirtió en un importante centro artesanal, especialmente reconocido por el tallado en madera y la pintura de iconos religiosos.

Incluso bajo el dominio del Imperio otomano, el pueblo logró mantener cierto desarrollo económico gracias a sus artesanos, comerciantes y constructores, lo que permitió un notable florecimiento cultural.

Nosotros llegamos cuando ya caía la tarde, así que, lamentablemente, las casas museo estaban cerradas. Aun así, pudimos pasear tranquilamente mientras el sol se ponía. Y, pensándolo bien, tuvo su lado positivo: ya no quedaban turistas. No hay que olvidar que Tryavna es una excursión muy popular para quienes visitan la zona.

Aparcamos sin problema en pleno centro, junto a la plaza principal, donde se encuentra uno de los grandes iconos del pueblo: la Torre del reloj de Tryavna, construida en 1814, en plena época de prosperidad. Alrededor de la torre hay numerosas tiendas de artesanía y restaurantes, y si tomas la calle que queda a su espalda, llegarás a otro de los rincones más fotografiados.

Puente Kivgiren

Cruzando el río Tryavna se encuentra el Puente Kivgiren, construido en el siglo XIX. Desde aquí tendrás una de las vistas más bonitas del pueblo, perfecta para hacer fotos.

Si continúas por la calle que cruza el puente, la calle Tsar Kaloyan, caminarás por una vía empedrada rodeada de pequeñas casas de artesanos, tiendas y restaurantes. Al final de la calle se encuentra el Museo de Tallado en Madera y Artes Etnográficas. 

Y no es casualidad: la tradición en el tallado de madera es tan importante aquí que dio lugar a su propia escuela artística, la Escuela de Tryavna, una de las más relevantes del país en arte religioso.

Tryavna: La Vieja Escuela

Volviendo a la plaza principal, donde se alza la torre del reloj, encontrarás otros puntos interesantes como la Antigua Escuela (hoy oficina de turismo), la Iglesia del Arcángel Miguel, del siglo XIX, y la Casa Daskalov, convertida en museo dedicado al tallado en madera.

Si tuviera que destacar algo de Tryavna, me costaría elegir solo una cosa. Es un lugar para pasearlo sin prisas, entrar en sus pequeñas tiendas o simplemente sentarse a tomar un café mientras escuchas el sonido del río o disfrutas de uno de los atardeceres más bonitos de Bulgaria. Sin duda, uno de los imprescindibles del país.

Dejamos Tryavna ya de noche y pusimos rumbo a Veliko Tarnovo, donde pasaríamos esa noche y la siguiente. Nos alojamos en el Novel Park Hotel, un hotel moderno y muy bien ubicado: en apenas cinco minutos andando estás en el centro, y además cuenta con garaje, algo muy práctico para olvidarte del coche.