VELIKO TARNOVO

VELIKO TARNOVO

Volvimos a Veliko Tarnovo a mediodía, justo para almorzar. Si ya has visitado Arbanasi y los monasterios de las afueras, te das cuenta de que la zona turística de la ciudad se recorre rápido porque es pequeñita.

Como os decía, lo primero fue ir a comer a un restaurante de nombre impronunciable: Shtastliveca. Habíamos leído muy buenas críticas de sus vistas y, la verdad, son excepcionales. La comida también está bien, pero los camareros son realmente antipáticos. 

Si haces de tripas corazón y vas mentalizado para que te traten como si te perdonasen la vida, el sitio merece la pena solo por las vistas; desde allí tienes a tus pies todas las casas que cuelgan del acantilado del río Yantra y el Monumento a la Dinastía Asen. Además, es un buen punto de partida para patearte el centro en una tarde.

A Veliko Tarnovo se la conoce como la "Ciudad de los Zares", ya que fue el epicentro del Segundo Imperio Búlgaro a finales del siglo XII, cuando los hermanos Asen se rebelaron contra los bizantinos. Antiguamente la ciudad se llamaba solo Tarnovo; lo de "Veliko" (que significa Grande) se añadió en 1965 como homenaje a su importancia en la independencia del país.

Durante los siglos XIII y XIV, la ciudad mandaba en los Balcanes a nivel político y religioso, llegando a rivalizar con la mismísima Constantinopla. De esa época es la famosa Fortaleza de Tsarevets, donde vivían los zares y el patriarca.

Pero a finales del XIV la cosa cambió: tras un asedio de tres meses, la ciudad cayó ante el Imperio Otomano. Fue saqueada, destruyeron o convirtieron sus iglesias y Bulgaria perdió su independencia durante casi 500 años. Hubo que esperar hasta el siglo XIX para que empezaran los primeros conatos de independencia. La ciudad se volvió un foco de resistencia y, tras la liberación, tuvo el honor de ser la primera capital de Bulgaria.

Hoy en día no es solo un sitio turístico imprescindible, sino que tiene mucha vida gracias a su industria y a que es un centro universitario muy importante.

¿QUE VER EN VELIKO TARNOVO?

MIRADORES AL ACANTILADO DEL RÍO YANTRA

Nada más salir del restaurante a medio día comenzamos a pasear por Veliko Tarnovo, y nuestra primera parada es en uno de los miradores que hay a lo largo de la calle Stefan Stambolov. El mirador se encuentra sobre una pasarela metálica que sobresale sobre el nivel de las casas de la calle, por lo que la vista del acantilado es impresionante, pues no solo ves el río Yantra, sino que tienes una vista excepcional sobre el Monumento a la Dinastía Asen.

Si continuamos por la calle, a muy pocos metros se encuentra otro de los lugares que debes visitar en Veliko Tarnovo, el Complejo Etnográfico "Samovodska Charshiya".

COMPLEJO ETNOGRÁFICO SAMOVODSKA CHARSHIYA

El Complejo Etnográfico Samovodska Charshiya, es también conocido como el Viejo Bazar y funciona como un museo al aire libre que preserva la esencia del Renacimiento Nacional Búlgaro.

Sus orígenes se remontan a la segunda mitad del siglo XIX, cuando Bulgaria aún se encontraba bajo el dominio del Imperio Otomano. En el lugar donde hoy se encuentra el complejo, se cruzaban los caminos de varios pueblos cercanos, y allí se celebraban mercados agrícolas. Uno de los grupos de campesinos que acudían al mercado eran los del pueblo de Samovodene, de ahí el nombre "Samovodska Charshiya", que se traduce literalmente como el mercado de Samovodene. Con los años, el mercado creció, convirtiéndose en el corazón comercial y artesanal de la ciudad. Ya no solo era un mercado agrícola, ahora había comercios, alojamientos para los mercaderes y talleres artesanales.

A mediados del siglo XX, la zona perdió su función comercial original y cayó en el abandono. No fue ya hasta la década de 1980, cuando se llevó a cabo su reconstrucción, recuperándose muchos de los edificios que estaban en ruinas y llenando la zona de tiendas y restaurantes.

En el interior del barrio verás muchas casas construidas durante los siglos XVIII y XIX, que siguen un patrón común; el color blanco atravesado por vigas de madera, con tejados de teja y voladizos que sobresalen hacia la calle. También encontrarás talleres que siguen en funcionamiento, conservando las antiguas tradiciones artesanales búlgaras, como orfebres, alfareros, tejedurías y muchas más.

Hay tres puntos destacados que puedes visitar dentro del complejo:

• El Monumento a Stefan Stambolov: Rinde homenaje a uno de los revolucionarios y políticos más importantes de la Bulgaria moderna.

• La Casa de Emilian Stanev: Dedicada a este célebre escritor búlgaro.

• La Casa del Mono: Una famosa edificación llamada así por una pequeña escultura de un mono en su fachada.

Por lo demás, y por no crear grandes expectativas, no esperes un gran complejo enorme, ni deslumbrante, pero sí es un rincón animado, con muchos comercios, y con mucha animación tanto de turistas como de búlgaros.

FORTALEZA DE TSAREVETS

Tras dejar atrás el encanto de Samovodska Charshiya, nos dirigimos hacia el lugar más emblemático y espectacular de Veliko Tarnovo: la imponente Fortaleza de Tsarevets. Situada sobre la colina homónima, se alza majestuosa rodeada casi por completo por los impresionantes acantilados que dibuja el río Yantra.

Este gran símbolo de la ciudad cuenta con una historia milenaria: estuvo habitado desde el segundo milenio a.C. y vio pasar a romanos, bizantinos y otomanos. Sin embargo, su período de mayor esplendor llegó a finales del siglo XII, durante el Segundo Imperio Búlgaro, cuando Veliko Tarnovo fue nombrada capital. En esta fortaleza, considerada inexpugnable para la época, gobernaron los reyes búlgaros durante más de dos siglos. Pero nada es eterno; a finales del siglo XIV, las tropas otomanas sitiaron el lugar durante meses, terminando por saquearlo y destruirlo casi en su totalidad. Desde entonces, Tsarevets quedó reducida a ruinas hasta que en la década de 1930 comenzaron las excavaciones arqueológicas y su posterior restauración.

Fortaleza de Tsarevets

Para acceder al recinto es necesario adquirir una entrada (cuyo precio ronda los 8 euros) en la caseta situada justo antes del puente de piedra. Este puente, que salva el foso natural excavado por el río Yantra, es la antesala a un viaje en el tiempo. A medida que avanzas, te das cuenta de que Tsarevets no era solo un castillo, sino una auténtica ciudad medieval amurallada que llegó a albergar palacios, iglesias, talleres y viviendas.

Lo primero que llama la atención es el sistema defensivo, compuesto por una sucesión de tres puertas; una de ellas ha sido completamente restaurada y cuenta con un puente levadizo. Una vez dentro, se pueden explorar los restos del antiguo Palacio Real, que en su época dorada albergaba la residencia del monarca, la iglesia palaciega y amplios almacenes.

Coronando lo alto de la colina se encuentra la Iglesia Patriarcal de la Ascensión del Señor. Aunque su exterior fue reconstruido siguiendo fielmente la arquitectura medieval búlgara, su interior esconde una gran sorpresa: unos impactantes murales de estilo modernista que rompen por completo con la estética de las iglesias tradicionales que habrás visitado.

Por último, hay dos rincones cargados de historia que no te puedes perder: la Torre de Balduino, donde según la leyenda murió encarcelado el emperador Balduino I tras ser capturado por el zar Kaloyan en la batalla de Adrianópolis (1205); y la Roca de las Ejecuciones, un espectacular acantilado cortado a pico sobre el río Yantra desde donde, antiguamente, eran empujados los traidores del reino.

CALLE DEL GENERAL GURKO

Volvemos sobre nuestros pasos pero lo hacemos por la calle paralela; una vía estrecha, peatonal y empedrada que serpentea siguiendo el curso del río Yantra. Está repleta de casas tradicionales y es, sin duda, la calle más bonita y con más encanto de Veliko Tarnovo: hablamos de la Calle General Gurko.

El General Gurko, que da nombre a la calle, fue el militar ruso que lideró las tropas que liberaron a Veliko Tarnovo del dominio otomano el 7 de julio de 1877, durante la guerra ruso-turca. Los habitantes de la ciudad lo recibieron en esta misma calle como a un auténtico héroe, por lo que decidieron rebautizarla en su honor.

Al estar situada en plena ladera de la colina, las casas de uno de los lados parecen colgar literalmente sobre el acantilado. Esto hace que el paseo ofrezca unas vistas espectaculares del río Yantra, de los puentes que lo cruzan y del impresionante Monumento a la Dinastía Asen en la otra orilla.

Pero no todo es de cuento. Aunque encontrarás casas preciosas con sus fachadas blancas, estructuras de madera y balcones de hierro cubiertos de geranios, hiedras y flores, también verás muchas viviendas abandonadas y en muy mal estado. Y es que, a pesar del atractivo turístico de la ciudad, aún quedan muchas cosas por restaurar en Veliko Tarnovo.

Eso sí, la calle esconde rincones preciosos con un ambiente bohemio, tranquilo y muy relajado. Además, cuenta con un par de cafeterías cuyas terrazas te invitan a sentarte y tomarte un café sin prisas, simplemente para disfrutar de las vistas.

EL MONUMENTO A LA DINASTIA ASSEN

Después de pasear por la Calle General Gurko durante un buen rato y tomarnos un café en la terraza del Hotel Gurko, disfrutando de las vistas al acantilado y al Monumento a la Dinastía Asen, nos ponemos en camino para visitar el conjunto escultórico de cerca y contemplar la ciudad desde allí. Hay que decir que el monumento se encuentra en la otra orilla del río, en un punto más bajo que el casco histórico, por lo que se obtiene una perspectiva totalmente distinta de Veliko Tarnovo.

El camino de descenso va de más a menos. Dejamos atrás la bella calle Gurko y nos adentramos en calles que están bastante más dejadas, señal inequívoca de que por aquí ya no pasan tantos turistas. De hecho, pasamos junto al Gran Hotel Veliko Tarnovo, un edificio que sin duda ha pasado por tiempos mejores.

(Aprovecho para hacer un inciso y recomendaros el alojamiento donde nos quedamos nosotros. Si bien está a unos cinco minutos andando del centro, está completamente nuevo y cuenta con todas las comodidades: el Park Hotel Novel, todo un acierto).

Cuando por fin llegamos abajo, tras cruzar un pequeño puente que salva el río Yantra, nos encontramos de frente con el enorme edificio de la Pinacoteca Boris Denev (la galería de arte de la ciudad). Justo a su izquierda, entramos en una gran plaza en cuyo centro se alza el descomunal monumento.

Y es que, si hay una imagen icónica que se te queda grabada en la retina al visitar Veliko Tarnovo, es el Monumento a la Dinastía Asen, una obra de dimensiones colosales que rinde homenaje a los cuatro zares de la dinastía Asen, quienes devolvieron a Bulgaria su gloria medieval tras romper el yugo del Imperio Bizantino.

Hacia el año 1185, Bulgaria llevaba casi dos siglos bajo el dominio bizantino. Fue entonces cuando dos hermanos de la nobleza local, Asen y Peter, lideraron un gran levantamiento popular desde Veliko Tarnovo que logró expulsar a las tropas invasoras. Tras esta victoria, declararon a Veliko Tarnovo como la nueva capital y fundaron el Segundo Imperio Búlgaro. Bajo el mandato de los hermanos, y posteriormente de sus sucesores Kaloyan e Ivan Asen II, Bulgaria vivió su época de mayor esplendor medieval, expandiendo sus fronteras hasta tocar tres mares (el Negro, el Egeo y el Adriático) y convirtiendo la ciudad en un foco cultural y económico de primer orden en Europa.

El monumento que vemos hoy se construyó en 1985 para conmemorar el 800 aniversario de aquella histórica rebelión. En la zona central se alza una gigantesca espada de 33 metros de altura orientada hacia el cielo, que simboliza el poder, la fuerza militar y el auge de la Bulgaria medieval. Alrededor de ella se sitúan las estatuas ecuestres de los cuatro zares Asen. Cada uno está representado de forma distinta en función de su influencia histórica: los hermanos Asen y Peter muestran un aire triunfal por ser los artífices de la independencia; Kaloyan aparece en postura de batalla, reflejando su fama de gran estratega militar; e Ivan Asen II porta un pergamino que simboliza el florecimiento cultural durante su reinado.

Más allá del monumento, que realmente impresiona por su tamaño, os aconsejo deteneros un buen rato a observar las vistas de la ciudad desde la plataforma. Recorrer la panorámica de un extremo a otro, contemplando cómo las casas parecen colgar del acantilado, regala, sin duda, una de las postales más bonitas de Veliko Tarnovo.

Esta fue nuestra última visita en la ciudad. El resto de la tarde la pasamos paseando y descansando, ya que al día siguiente partíamos hacia Lovech. Tocaba cambiar de escenario: ¡las enormes cuevas búlgaras nos estaban esperando!

MONASTERIO DE LA TRANSFIGURACION Y MONASTERIO DE DRYANOVO

EL MONASTERIO DE LA TRANSFIGURACION Y EL MONASTERIO DE DRYANOVO

Tras dejar Arbanasi, volvemos hacia las afueras de Veliko Tarnovo para visitar otro de los Monasterios más importantes de la zona, el Monasterio de la Trsansfiguracion

MONASTERIO DE LA TRANSFIGURACION

Llegar a este monasterio es relativamente fácil; se encuentra a unos 20 minutos de Arbanasi y está bien indicado. La entrada es gratuita y, al igual que sucede en Arbanasi, prácticamente seremos los únicos turistas que lleguen hasta aquí.

El complejo se encuentra enclavado en la loma de una montaña, por lo que lo primero que llama la atención es la espesura de los bosques que lo circundan. El recinto exterior luce algo descuidado, un detalle curioso dado que los monasterios en Bulgaria suelen estar impecables. Sin embargo, esto le otorga un aire más atrayente, como si realmente retrocedieses en el tiempo.

El monasterio original tiene su origen en la Edad Media, alrededor del siglo XIV, pero fue completamente arrasado durante la invasión otomana a finales de esa misma centuria. El complejo actual data del siglo XIX, cuando se inició su reconstrucción en una ubicación ligeramente diferente a la original.

Nada más entrar en el recinto te darás cuenta de su distribución: a la izquierda se alzan un par de edificios de varios pisos con gruesas traviesas de madera que albergaban las celdas de los monjes y las estancias auxiliares, como cuadras, graneros y almacenes. Su estado de conservación es bastante bueno, a pesar de que el monasterio se vio afectado por desprendimientos de rocas a finales del siglo XX. Como mencioné antes, al reposar sobre la ladera de un acantilado, la caída de rocas es frecuente; de hecho, tras la iglesia y junto al campanario, verás varios edificios afectados por estos desprendimientos que aún no han sido reconstruidos.

Junto a estos edificios residenciales y de almacenaje, en el centro del patio, se sitúan la iglesia y el campanario. El monasterio es célebre por su arquitectura y por sus extraordinarias pinturas, tanto exteriores como interiores.

La iglesia principal es considerada una pieza única porque rompe con el esquema tradicional de los templos ortodoxos de la época. A diferencia de las iglesias construidas hasta entonces, que solían ser cuadradas, aquí se emplearon líneas curvas con formas onduladas en las cornisas y en la parte superior de las fachadas. Además, se añadió una cúpula que permite una mayor entrada de luz, rompiendo con la atmósfera sombría de los templos medievales.

             

También se incorporaron galerías exteriores con un pórtico de columnas que rodea el edificio, decorado con murales gigantescos protegidos por techos extendidos para evitar su deterioro. Un ejemplo magistral es el fresco de la Rueda de la Vida, que a diferencia de otros monasterios, se ubica en la fachada exterior. Al colocar esta obra fundamental fuera, la iglesia deja de ser solo un lugar de oración para convertirse en un "libro abierto" para los peregrinos, proclamando el mensaje religioso antes incluso de cruzar el umbral.

El interior de la iglesia, ricamente decorado a mediados del siglo XIX, alberga pinturas fascinantes como la del Juicio Final. Presenta escenas coloridas de temática sombría donde el diablo tortura a los pecadores. Lo curioso de esta representación es que no se limita a figuras bíblicas; el artista aprovechó para ejercer una crítica social, retratando a pecadores arrastrados al infierno con las ropas de la aristocracia y de los comerciantes corruptos de la época, así como a mujeres con vestiduras ostentosas como crítica a la vanidad.

En las bóvedas y techos encontrarás el Árbol de Jesé, una representación detallada del linaje de Jesús muy popular en la tradición ortodoxa. En las paredes, junto a los santos bizantinos clásicos, destaca una fuerte presencia de santos locales y nacionales, reforzando así la identidad nacional búlgara en una época en la que el país aún estaba sometido al Imperio Otomano.

Visitar el Monasterio de la Transfiguración es una de las experiencias imprescindibles si pasas por Veliko Tarnovo. Aunque se pueda caer en la tentación de pensar que "visto un monasterio, vistos todos", la realidad es que cada uno es distinto; cada detalle cuenta y cada emplazamiento tiene su propio encanto. No dejes de visitarlo si tienes la oportunidad.

MONASTERIO DE DRYANOVO

Una vez terminamos, nos ponemos nuevamente en camino para visitar el último monasterio de la zona antes de regresar a Veliko Tarnovo. Este monasterio se encuentra a tan solo media hora de la ciudad y, aunque está ubicado en un desfiladero espectacular rodeado de imponentes acantilados calizos y las aguas de los ríos Dryanovska y Andaka, de todos los que vimos es probablemente el menos impresionante a nivel arquitectónico.

La entrada al recinto es gratuita, aunque en el aparcamiento exterior deberás pagar por dejar el vehículo a los vigilantes que realizan el cobro allí mismo. Si te gusta el senderismo, a solo 300 metros del monasterio se halla la cueva Bacho Kiro, a la cual se accede a través de un sendero boscoso donde incluso podrás ver algunas cascadas.

El origen del monasterio se remonta al siglo XII, durante el Segundo Imperio Búlgaro. No obstante, el complejo que vemos hoy no es el de aquella época; además de haber sido destruido en varias ocasiones por las incursiones otomanas, su ubicación original se encontraba a unos 2 km de su emplazamiento actual. Las estructuras que visitamos hoy en día fueron construidas durante el siglo XIX.

La verdadera importancia histórica de este lugar radica en que fue el epicentro de la Sublevación de Abril (1876) contra el Imperio Otomano. Aquí, un grupo de 200 rebeldes resistió durante nueve días el asedio de un ejército turco de 10.000 hombres. Debido a este enfrentamiento, el monasterio quedó prácticamente destruido, y en honor a aquella gesta, el interior de la iglesia está lleno de ofrendas y recordatorios.

El recinto cuenta con tres zonas claramente delimitadas. A la entrada, a mano izquierda, encontrarás el Mausoleo, que alberga un osario con los restos de los revolucionarios que perecieron en el asedio. Al fondo se sitúa la Iglesia de San Miguel Arcángel, reconstruida en 1845 y restaurada tras los sucesos de 1876. Es un templo inusual, ya que carece de cúpulas y de frescos interiores ostentosos, pero conserva todavía las marcas visibles de los cañonazos turcos en sus muros exteriores. La última zona es el Museo, que custodia desde hallazgos de la Edad de Piedra hasta objetos personales de los rebeldes del siglo XIX.

Dejando a un lado su potente simbología histórica, la iglesia no nos pareció algo inolvidable, ni el recinto en general nos cautivó tanto como los anteriores. Por ello, si dispones de poco tiempo y tienes que descartar alguna visita en tu ruta, esta sería nuestra elección.

Después de la ruta hasta la cueva, volvemos a Veliko Tarnovo... aun tenemos muchas cosas por visitar.

ARBANASI: IGLESIA DE LOS SANTOS ARCANGELES E IGLESIA DE LA NATIVIDAD

 ARBANASI

DIA 5

El quinto día de nuestro viaje nos levantamos pronto en Veliko Tarnovo y tras el desayuno en el Hotel nos ponemos rumbo a Arbanasi, un pequeño pueblo a menos de 10 minutos de Veliko Tarnovo, famoso por sus iglesias decoradas con frescos y por su historia, muy ligada a la élite del pais.

Llegar es muy fácil porque está a pocos kilómetros de Veliko Tarnovo, sobre una zona algo elevada que permite tener unas vistas preciosas sobre el pueblo. Encontrarás fácilmente aparcamiento, y te recomiendo dar un paseo, ya que es bastante agradable, tanto para visitar las iglesias como para contemplar muchas de las casas tradicionales únicas en el pueblo.

El pueblo surgió probablemente entre los siglos XV y XVI, durante el dominio del Imperio Otomano, pero su verdadera época dorada fue en los siglos XVII y XVIII, cuando gracias a su empuje comercial, y el hecho de que gran parte de las familias adineradas de la zona residiesen en el pueblo gracias a los beneficios fiscales que les había concedido el Imperio Otomano, se construyeron grandes casas fortificadas y varias iglesias decoradas con impresionantes frescos.

El declive del pueblo vino a partir del siglo XVIII, cuando fue saqueado, motivo por el cual, el pueblo perdió preponderancia económica y al igual que Bojentsi, hizo que su conservasen muchas de las casas ancestrales.

Varios son los lugares que se pueden visitar, hay varias casas museos, como la Casa Konstantsalieva, del siglo XVII, donde puedes ver como vivían las familias adineradas hace varios siglos.

Aunque realmente lo que no puedes perderte son dos de las iglesias más impresionantes de toda Bulgaria, la Iglesia de los Santos Arcángeles y la Iglesia de la Natividad de Cristo

IGLESIA DE LOS SANTOS ARCANGELES MIGUEL Y GABRIEL

Iglesia de los Arcángeles

La primera de las iglesias que visitamos fue la de los Iglesia de los Arcángeles Miguel y Gabriel, construida entre finales del siglo XVII y comienzos del XVIII, en pleno auge de Arbanasi como importante centro comercial dentro del Imperio otomano.

En aquella época, las familias más adineradas financiaban la construcción de iglesias, aunque con una condición clara: debían ser discretas. No estaba bien visto levantar templos cristianos demasiado llamativos, y eso explica perfectamente el contraste que encontrarás aquí entre su exterior y su interior.

Para acceder a la iglesia hay que pagar una pequeña entrada (unos 3 € al cambio), y aunque por fuera pueda parecer un edificio sin demasiada importancia —sobrio, casi anónimo—, el interior merece totalmente la pena. Exteriormente recuerda más a un almacén: muros de piedra, tejado sencillo, sin cúpulas, y situado prácticamente en medio del campo, rodeado de un prado verde.

Nada más entrar accedemos al nártex, una especie de vestíbulo o espacio de transición que ya aparece completamente decorado. Es un espacio alargado, casi como un pasillo, desde el que se abre una puerta lateral que conduce a una segunda estancia. En esta iglesia, esa siguiente sala actúa como una ampliación del propio nártex, lo que refuerza una de sus características más particulares: el interior no es un espacio abierto como en muchas iglesias ortodoxas, sino una sucesión de salas conectadas, casi como si se tratara de una gran casa transformada en templo. Esto le da un carácter mucho más íntimo y sorprendente.

  

 

La decoración es abrumadora. Absolutamente todo está cubierto: paredes, techos e incluso las vigas. La sensación es que no tienes tiempo suficiente para asimilar tantos detalles y tanta belleza.

         

Desde esta última sala se accede, a través de una pequeña puerta, a la nave principal, donde se encuentran el iconostasio y el altar. Sin embargo, a diferencia de otras iglesias, aquí el iconostasio se integra dentro del conjunto y pasa casi desapercibido. El altar, por su parte, queda oculto, reforzando ese aire recogido y poco monumental del espacio.

Otro detalle curioso es que, alrededor de esta sala principal, hay una sillería de madera, algo poco habitual en muchas de las iglesias que vimos durante el viaje, y que servía como asiento para fieles y monjes.

         

Tenemos que decir que las iglesias de Arbanasi están entre las más bonitas que puedes ver en Bulgaria. Además, no suelen estar masificadas, por lo que es muy probable que puedas visitarlas prácticamente a solas, disfrutándolas con calma y en silencio.

IGLESIA DE LA NATIVIDAD

A pocos metros de la Iglesia de los Santos Arcángeles se encuentra la llamada "Capilla Sixtina de Bulgaria". Aunque por fuera te parezca un edificio sencillo que recuerda más a un almacén de piedra que a un templo, su interior conserva un tesoro pictórico inigualable.

Para entrar a la iglesia debes pagar una entrada de unos 7 euros al cambio (15 BGN), pero hay que reconocer que vale cada céntimo. El acceso se hace a través de unos cuidados jardines y, al fondo del recinto, encontrarás la entrada que te abre las puertas a otro mundo.

La iglesia se construyó a lo largo de los siglos XV al XVII. Su curiosa forma exterior es consecuencia de la estricta normativa impuesta por el Imperio Otomano: las iglesias cristianas no podían destacar visualmente ni ser más altas que un hombre a caballo. Sin embargo, lo que los otomanos prohibieron por fuera, los búlgaros lo compensaron con creces por dentro. La parte más antigua, del siglo XV, es el Naos (la zona central), mientras que la capilla y la galería se añadieron ya en el siglo XVII.

    

Una vez dentro, descubrirás lo que la hace única: no hay un solo hueco que no esté pintado. De hecho, hay más de 3.500 figuras decorando sus muros. Su estructura es asimétrica y algo laberíntica, fruto de haber sido ampliada por etapas durante casi 200 años. La visita se organiza en cuatro secciones principales que se recorren de forma lineal:

• La Galería: Es la primera estancia por la que entramos y la parte más moderna (siglo XVII). Es un largo pasillo que rodea la iglesia por el norte y el oeste. Al ser el espacio más iluminado, los frescos tienen colores muy vibrantes. Aquí verás la famosa Rueda de la Vida, que muestra el ciclo de la existencia humana (nacimiento, juventud, madurez, vejez y muerte), y el Árbol de Jessé, que representa la genealogía de Jesús incluyendo a profetas, santos e incluso a filósofos de la antigüedad.

• El Nártex: Añadido en el siglo XVI, esta sala está justo antes del Naos. Antiguamente era la "sala de las mujeres", ya que la tradición ortodoxa de la época dictaba que debían permanecer separadas de los hombres durante el servicio. En esta zona, las pinturas se centran principalmente en escenas de la vida de la Virgen María.

• El Naos: Es el corazón del templo y la parte más antigua (siglo XV). Este espacio estaba destinado exclusivamente a los hombres. Aquí se encuentran los frescos más solemnes y un impresionante iconostasio de madera tallada. Al ser la parte original, está situada hacia el este, siguiendo la tradición litúrgica.

• La Capilla de San Juan Bautista: Situada al norte del edificio, esta pequeña capilla contiene escenas de la vida del santo y algo muy curioso: retratos de los mecenas que financiaron la decoración, representados con sus trajes tradicionales del siglo XVII.

Esta visita te llevará un buen rato, dependiente de lo mucho que quieras entrar en detalle. Después dimos una vuelta por el pueblo y pasamos por algunas de las casas museos, pero no llegamos a entrar. Preferimos seguir nuestro camino pues queríamos tener tiempo por la mañana para ver algunos monasterios a las afueras de Veliko Tarnovo, el de la Transfiguración y el de Dryanovo.