AUTSCHWITZ

 VISITA AL CAMPO DE CONCENTRACION DE AUTSCHWITZ

El campo de concentración de Autschwitz está situado junto a la localidad polaca de Oświęcim, y debe su nombre a la germanización del nombre polaco de la localidad. Está situado a unos 43 kms. de Cracovia, por lo que es fácil que para su visita puedas reservar unos de los muchos tours guiados que se ofrecen en el centro de Cracovia, o si quieres, puedes hacerlo por tu cuenta alquilando un coche.

Las dos veces que he visitado Austchwitz, lo he hecho por mi cuanta, alquilando un coche, porque ello te permite en el mismo día visitar las minas de Sal de wieliczka, que están a menos de una hora de Autschwitz. Muchas cosas han cambiado desde la primera vez que fu  a Autschwitz, esencialmente en la organización del lugar, mientras la primera vez te permitía ir mucho más por libre, la reciente construcción de un centro de visitantes, ha hecho que todo el lugar esté mas reglado, tanto para moverte por los sitios como por los tiempos que puedes dedicarle. Por otro lado, el número de visitantes ha crecido sustancialmente, resultando la visita a veces incómoda, ya que muchos de los visitantes consideran el lugar más como un parque temático que como un lugar para observar y reflexionar sobre lo que las ideas radicales y xenófobas hacen que hombres normales se conviertan en verdaderos monstruos.

Volviendo a la visita de Auschwitz, una recomendación a hacer es que no vayas a visitarlo sin tener sacada previamente la entrada, ya que como dije antes, el incremento de visitas ha crecido exponencialmente. Puedes sacar tu entrada directamente en este enlace que es la página oficina... , entrar en "reservas" y elegir el tipo de tour.

Hay tours en varios idiomas, incluso en español. Yo lo he realizado una vez con guía (en inglés) y otro por libre, y personalmente lo disfruté más por libre, ya que todo está explicado perfectamente en carteles informativos, y puedes ir deteniéndote más tiempo en aquellos detalles que te llamen más la atención.

AUTSCHWITZ I

Nada más llegar al centro de visitantes, verás un gran complejo de hormigón frente a un gran aparcamiento, es por ahí por donde debes entrar. Si vas en un tour guiado, te darán unos auriculares, donde escuchar los comentarios del guía del propio campo, y sino puedes alquilar audio guías en tu propio idioma. Una vez pasas el control de seguridad, recorrerás unos largos pasadizos y en unos minutos estarás en las puertas del antiguo campo de concentración.

La visita comienza con el campo llamado Auschwitz I, una antiguo cuartel de las fuerzas armadas polcas, convertido posteriormente en prisión y posteriormente en Campo de concentración. A eso es debido su configuración, unos grandes edificios en forma de bloques de ladrillo. En sus orígenes albergó a prisioneros polcas, intelectuales y opositores al régimen nazi aunque posteriormente derivó en centro de torturas, de hecho , en estas instalaciones murieron mas de 70.000 personas.

El camino te lleva directamente a la entrada principal, esa entrada tan fotogénica con el rótulo "Arbeit macht Frei", "El trabajo os hace libre", algo irónico para lo que sucedía puertas adentro. Por este lugar pasaban diariamente los presos hacia los trabajos forzados mientras una banda de música, compuesta por lo propios presos, tocaba a la entrada y salida del campo.

Tras andar por uno de los caminos principales de acceso se llegan a los barracones, todos numerados y con una temática cada uno de ellos.

Recipientes de Zyclon B

En algunos podrás ver los enseres requisados por las SS y que eran enviados a una zona del campo conocida como Kanada. Allí eran recopilados todos estos enseres, y reutilizados con otras finalidades para el esfuerzo de guerra. Así son varias las salas donde se ven maletas, con los nombre de los propietarios aun escritas, gafas, cacerolas, muletas, elementos ortopédicos o cosas tan horripilantes como los propios recipientes del Zyclon B (el gas usado en las cámaras de gas), o cantidades ingentes pelo humano que era reutilizado para cuerdas, colchones y hasta ropa.

 

Muletas

 

En el bloque 29, se creó en el verano de 1943 por órdenes de Himmler, un burdel, se llamaba Frauenblock, y se utilizaba para premiar a prisioneros privilegiados. Los guardias seleccionaban a las prisioneras polacas, también había «voluntarias» atraídas por las mejores condiciones alimentarias.

Fotografías de los deportados

En otro de los barracones, se exponen como vivían los primeros prisioneros del campo, habitaciones abarrotadas, durmiendo sobre suelos de hormigón, sobre jergones de paja, o con suerte en unas literas a compartir en entre varios prisioneros. Una de las cosas que llama la atención son las fotos de los prisioneros, con su fecha de entrada en el campo y la fecha de su defunción, y es que en los orígenes del funcionamiento del campo, se documentaba todo por parte de las SS, se les hacía foto y se llevaba un registro de todos y cada uno de los prisioneros. Sobrecoge ver como algunos solo permanecían con vida, días, escasas semanas y raro era quien sobrevivía mas de unos meses.

En este mismo barracón, el bloque 11, se accede al sótano de las torturas, donde eran confinados durante días o semanas, presos que por alguna circunstancia eran de interés de las SS mortificar, de cara a obtener información o hacerle pagar por alguna infracción. Se narra como un cura polaco, cambió su puesto por el de otro preso, y cuales fueron las torturas a las que fue sometido, e incluso la celda donde murió. Una de las torturas más cruentas era meter a cuatro presos en un recinto de menos de un metro cuadrado para que no pudieran sentarse, solo estar de pie, uno junto a los otros, durante días. 

La verdad, es que una cosa es escribirlo y otra verlo, pones los pelos de punta.

A la salida de este barracón, el situado en el extremo derecho del campo, se accede a un patio donde eran fusilados los prisioneros. Aun se pueden ver los rastros de las balas sobre el muro del recinto. En otro de los extremos del patio, cuelgan dos palos en diagonal, donde eran colgados los prisioneros, sujetos a la misma por las manos atadas a sus espaldas. 

Zona de Vigilancia

Al salir del bloque recorremos los edificios y observamos las defensas del recinto, una doble verja de espinos, electrificada, y torres de vigilancia cada 100 metros... Volvemos sobre nuestros pasos y pasamos por el lugar donde se situaba la orquesta, que como dije antes tocaba a la entrada y salida de los prisioneros del recinto. Para más ironía, se encuentra junto a unas enormes vigas donde eran ahorcados los prisioneros. Imaginar la escena de una orquesta tocando, mientras prisioneros famélicos se dirigen a los campos de trabajo, mientras algunos de sus compañeros colgaban de las vigas, te dice hasta donde es capaz de llegar el ser humano cuando se desnaturaliza, cuando no es capaz de discernir lo que tiene enfrente y se limita a considerarlos objetos.

Plataforma donde tocaba la orquesta

Las últimas zona a visitar en Auschwitz I, es la zona de las cámaras crematorias. Antes de llegar al recinto, pasamos por un monolito que recuerda donde fue ahorcado en 1947, Rudolf Hoss, comandante de los campos de exterminio de Asuchwitz. Volviendo a la visita, hay que recordar que en 1951 se hicieron los primeros experimentos con Zyclon B en el bloque 11, del que ya he hablado, y como resultaron un éxito para los nazis (mataron a casi 1000 personas), se decidieron a construir una cámara de gas y un crematorio. Como quiera que las cámaras en Auschwitz II Birkenau fueron destruidas antes de abandonar el campo, aquí podemos ver, como eran, como se usaban y como se deshacían de los cuerpos de los prisioneros.

Crematorio de Auschwitz I

Con esta última visita dejamos el campo de Austchwitz I, como dije antes, las facilidades de la visita han mejorado mucho en los últimos años, y ahora, para desplazarte del primer campo al segundo, conocido como Birkenau, no tienes que hacerlo por tus propios medios, sino que hay autobuses lanzaderas que te dejan a la entrada del campo. El tercer campo Monowitz, estaba destinado a trabajadores empleados en fábricas y su acceso es muy cercano a Birkenau.

AUTCHWITZ II BIRKENAU

Tras tomar el autobús lanzadera, en menos de 5 minutos estamos a la entrada del Campo nº2, Autschwitz Birkenau. Este campo es mucho más extenso que el anterior, medía 2, 5 kilómetros de ancho por 2 kilómetros de largo, y llegó a albergar a más de 100.000 prisioneros. Todo el estaba rodeada de alambradas electrificadas, con torres de vigilancia cada 100 metros. Algunas de estas torres aun están en pie, y eran vigiladas por soldados de las SS con orden de disparar si algún prisionero se acercaba a ellas. 

Entrada ferroviaria a Birkenau

A diferencia de los Campos I y III de Austchwitz, el campo número II, Birkenau, estaba destinado exclusivamente al exterminio sistemático y programado de judíos, prisioneros rusos, y otras minorías étnicas. Se estima que en Auschwitz Birkenau murieron más de un millón de personas, en su mayoría judíos.

El campo se divide en dos zonas, divididas por las vías del tren, por donde llegaban los convoyes especiales de distintas partes de Europa. Al final de las vías hay un andén y unos de los vagones en los que llegaban hacinados los prisioneros. En el andén era donde se hacía la selección, los que se consideraban válidos para los trabajos en las fábricas de Auschwitz I y III (Monowitz) eran seleccionados y enviados a barracones, el resto, en su gran mayoría, ancianos, mujeres y niños, era conminados a tomar un camino a mano derecha, y que aún puee verse, que se dirigí directamente a las cámaras de gas.

Vagón en el arcén de selección de prisioneros

En Austchwitz Birkenau, no se conserva ninguna cámara de gas intacta, pues fueron voladas por los alemanes antes de dejar el campo, pero si hay testimonios de como era el proceso. Tomaban el camino que antes mencioné pensando que iban a ser realojados, llegaban a una amplia habitación donde había escrito en varios idiomas que debían desnudarse para tomar un baño y que sus pertenencias se les devolverían posteriormente. Una vez todos desnudos, se dirigían a una habitación continua para tomar las supuestas duchas, momento en el que los guardias y los sonderkommandos (judíos a la orden de las SS para las labores de ejecución de tareas en las cámaras de gas y crematorios) salían y cerraban herméticamente la sala. Por la zona del techo se soltaba el Zyclon B, y en unos minutos todos los prisioneros habían fallecido.  A continuación los Sonderkommandos retiraban los cadáveres, que se llevaban a incinerar, se aireaba la sala, y vuelta a empezar.... Como escribió el historiador judío Raul Hilberg, "El recién llegado descendía del tren por la mañana, por la tarde su cadáver ya había sido quemado y sus ropas empaquetadas, almacenadas y expedidas a Alemania".

Aunque hacer fotos en Austchwitz estaba prohibido, tras la guerra se recuperaron fotos realizadas por la propia S.S. donde puede apreciarse como operaba el proceso de selección en el campo. 

Si quieres ver fotos reales de dicho proceso, te recomiendo la siguiente página, pues como se suele decir una imagen vale más que mil palabras... 

https://www.yadvashem.org/yv/es/exhibitions/auschwitz-album

Antiguas cuadras convertidas en barracones

A la derecha de las vías del tren, aun se conservan unos cuantos barracones de madera donde eran alojados en un primer momento los prisioneros seleccionados para trabajos forzados, eran los llamados barracones de cuarentena.

Interior barracones de madera

Hay que decir, que no todos los barracones del campo se conservan en pie, sino que la gran mayoría fueron derribados tras la guerra, especialmente aquellos que eran de madera y del que solo se han conservado unos pocos. Estos bloques de madera, eran antiguas cuadras para los caballos de las S.S. que por necesidad se reconvirtieron en zonas de alojamiento. En el interior se instalaron o bien letrinas, o bien literas donde estaban hacinados los prisioneros. 

Interior barracones de madera

Aunque de los barracones de madera se conserven a penas una veintena, puede apreciarse la extensión del campo por los cimientos de los mismos, que eran de piedra y aún se conservan. A pesar de que la ampliación prevista del campo nunca llegó a terminarse, llegaron a construirse más de 200 barracones de este tipo.

Si volvemos sobre nuestros pasos y seguimos paralelos a las vías del tren, llegamos a la zona del Memorial a las víctimas. Allí están representadas todas las nacionalidades  de los prisioneros que murieron en Birkenau, en sus propios idiomas. Me llamó la atención uno que estaba sefardí, el antiguo castellano hablado por los judíos sefardíes, que fueron expulsados de España en 1492.

A ambos lados del memorial pueden verse los restos de las cámaras de gas, aunque puedes apreciar mucho mejor los restos de la Cámara 2, situado a la izquierda del memorial. En el campo había cuatro cámaras de gas, cada una de ellas con un crematorio, y tenían una capacidad de 2500 prisioneros en cada turno, y funcionaban día y noche. Poco puede apreciarse de la forma de las cámaras y crematorios, pero puedes hacerte una idea tras la visita previa a Autchwitz I.

Como decía antes, de las cámaras solo quedan los restos, ya que fueron destruidas con explosivos por las propias SS, el 24 de Noviembre de 1944, pues ante el avance ruso en el frente, querían esconder las atrocidades allí realizadas.

Restos de la Cámara de Gas nº II

Barracones de ladrillos

Continuamos el recorrido y entramos en una zona donde aún se conservan barracones de ladrillo. La razón es que en los comienzos de la urbanización del campo de Birkenau, se reutilizaron materiales de una población cercana, y aunque el suelo es ahora de cemento, durante la II Guerra mundial, eran de tierra, por lo que en invierno, durante la época de lluvias se volvía un verdadero lodazal sobre el que los prisioneros tenían que moverse y dormir. 

Entrada Barracón

En esta zona, puedes entrar en varios de los barracones que se encuentran abiertos, recorrerlos tranquilamente y ver como tendría que ser el día a día de los prisioneros, el hacinamiento, la humedad, el hambre... 

Los barracones tienen todos la misma disposición, tras entrar por una pequeña entrada, donde hay una pequeña habitación donde dormía un vigilante del Sonderkommando, el barracón se abría a ambos lados, con dos hileras de literas hasta el techo. Cada litera tenía tres niveles, el bajo, donde los prisioneros dormían sobre el suelo, usando paja para aislarse de la humedad, el nivel medio y el nivel superior. El más cotizado era el medio, pues es donde hacía más calor, ya que en el inferior había mucha humedad y en superior goteras. Cada nivel de literas tenía una capacidad para tres prisioneros, pero eran hacinados seis en cada nivel.

Interior barracón

Letrinas

Al final del pasillo estaban las letrinas, y los lavabos para lavarse. Los que se conservan fueron los que se instalaron ya al final de la vida del campo, siendo los anteriores a estos mucho más rústicos y antihigiénicos. Hay que imaginarse, la salubridad en un barracón donde había más de 300 prisioneros, desnutridos y enfermos, sin saneamiento y con humedades.

Uno de los barracones más visitados es el médico, donde Josef Mengele realizaba sus experimentos con gemelos y mujeres, aunque a mi el que más me impresionó fue el barracón de los niños, pues entre tanta monstruosidad, las paredes estaban decoradas con dibujos pidiendo silencio, como si fuese una guardería...

Interior barracón

 

Estufa

Tras la visita a esta zona, volvemos a la entrada de Birkenau, para volver a tomar el bus que nos deja a la entrada del Complejo. Pasamos por delante de AUTSCHWITZ III, donde hay un museo, que no visitamos, y es que la visita se hace intensa y llega un momento que te colapsa... 

Monowitz empezó a funcionar en Octubre de 1942, y se utilizó básicamente para aloja a trabajadores de una fábrica dedicada a la fabricación de caucho sintético. Aunque pareciese que los trabajadores de esta fábrica eran unos privilegiados, no era así, ya que periódicamente eran reemplazados por nuevos trabajadores y los anteriores enviados a las cámaras de gas.

Y ya con esto terminamos nuestra visita a Auschwitz, un imprescindible de cualquier viaje a Polonia, no por el valor turístico, que no lo tiene, sino por el valor moral, e histórico que posee, y como enseñanza de hacia donde llevan los extremismos y los nacionalismos, sean del sentido que sean.

QUE VER EN DOS DIAS EN WROCLAW

 DOS DIAS EN WROCLAW

Antes de comenzar con un repaso de los lugares más interesantes de Wroclaw (Breslavia) es importante conocer un poco de su historia, pues ésta ayuda a comprender gran parte de las singularidades de esta preciosa ciudad.

Wroclaw, es conocida en castellano como Breslavia, y es una ciudad con una historia turbulenta, ya que ha pertenecido durante su historia a distintos países, siendo actualmente la tercera ciudad polaca con mayor población.

Los orígenes de Wroclaw siempre han estado vinculados a Polonia, allí fue donde se estableció alrededor del año 1000, la primera diócesis católica, y desde entonces la religión siempre ha estado sumamente vinculada a esta ciudad, de hecho una de sus zonas se la conoce como el pequeño Vaticano.

Durante la Edad Media la zona fue repoblado intensamente por población alemana, por lo que gran parte de sus edificios de época tienen dicha influencia. Hay que decir, que por aquel entonces aunque gran parte de la población era de lengua alemana, la ciudad seguía vinculada a Polonia, pero esto creó la semilla de conflictos posteriores.

Durante los siglos posteriores, Wroclaw perteneció al Gran Ducado de Bohemia, al sacro Imperio Germánico y a Hungría, y como quiera que estos territorios fueron feudos de los Habsburgo, la ciudad estuvo vinculada a Austria hasta practicante finales del siglo XVIII. Fue entonces cuando Federico el Grande, Rey de Prusia, arrebató a Austria toda la Silesia, cuya capital era Wroclaw, pasando a ser una provincia de Prusia. Ya en aquella época comenzaron los primeros conflictos entre Prusianos y polacos, con distintas revueltas, apaciguadas por los primeros. Durante esta época se crea la Universidad de Breslavia, una de las más importantes del Reino de Prusia y que más adelante visitaremos.

Plaza del Mercado de Wroclaw

Durante la revolución industrial y la unificación alemana Wroclaw llega a ser la sexta ciudad con mayor población de Alemania, dado la importancia en recursos minerales e industriales de la zona. Más adelante, tras la primera guerra mundial, Wroclaw se vio afectada por el embargo de productos industriales y minerales que impuso el Tratado de Versalles, así como conflictos entre Polonia y Alemania, por la cesión de territorios que esta última tuvo que ceder a la primera. Estos conflictos provocaron que gran parte de la población de origen polaco huyese de la ciudad en el periodo entreguerras. 

Cuando llega la segunda guerra mundial, Wroclaw, es un gran nudo ferroviario y una gran centro industrial, y aunque en un principio se salvó de los grandes bombardeos, el duro asedio de más de tres meses al final de la guerra, destruyó gran parte de su centro histórico.

Tras el final de la guerra y la redistribución de fronteras, gran parte de la antigua Polonia fue cedida a Ucrania, mientras que toda la zona de la Silesia, fue cedida en compensación a Polonia. No quedaron los efectos de la guerra en una simple redistribución de fronteras, sino que conllevó deportaciones masivas de población. Así toda la población de origen alemán tuvo que trasladarse forzosamente a las nuevas fronteras alemanas, mientras que la ciudad fue repoblada con población de la Polonia central y con polacos provenientes de la actual ciudad ucraniana de Leópolis. 

Hoy en día el centro histórico se ha reconstruido , y Wroclaw se ha convertido en una de las ciudades más relevantes de Polonia, tanto por su importancia económica como por ser un polo turístico de relevancia.

¿QUE VER EN WROCLAW?

LA PLAZA DEL MERCADO DE WROCLAW

La plaza del mercado es el centro neurálgico de la ciudad, aunque a decir verdad, lo actualmente ves es una reconstrucción, ya que la original fue casi completamente destruida durante el asedio de la ciudad en 1945. 

Su forma original fue diseñada alrededor de mediados del siglo XIII y aunque hoy en día nos parezca maravillosa, estuvo a punto de ser destruida en la década de 1930, cuando un proyecto de modernización de la plaza, pretendía derruir los edificios antiguos y edificar edificios convencionales de 20 plantas. Afortunadamente se paró el proyecto, aunque aun queda un edificio de los mencionados cerca de la plaza Solny.

El el centro de la plaza se emplaza el edificio del Ayuntamiento, comenzado a mediados del siglo XIII pero cuya construcción duró mas de 200 años, y que hoy en día, acoge al Museo de Arte de la Ciudad, con colecciones de cerámica, pintura y otras de carácter temporal.

Plaza Renyk

Alrededor del antiguo Ayuntamiento, la plaza está rodeada de casas de muchos estilos arquitectónicos, desde casas góticas hasta de art Nouveau, así que merece la pena darse una vuelta y contemplar las fachadas.

La Plaza tiene muchísima vida, dado que además de tiendas, casi todos los soportales están repletos de terrazas de bares y restaurantes, donde a todas horas del día hay gente comiendo y bebiendo.

PLAZA SOLNY

La plaza Solny es una pequeña plaza a la que se accede desde una de las esquinas de la Plaza del Mercado, tanto es así que parece una continuación de la misma, y es que los edificios que la limitan tienen el mismo estilo que la de la Plaza del Mercado. 

La plaza Solny era una plaza auxiliar, llamada como Plaza de la Sal, por sus origines comerciales, y es que en la edad media, donde la única forma de mantener los alimentos era salarlos, el comercio de la sal era muy importante, máxime con las mimas de Wieliczka, tan cerca.

Hoy en día es conocida también como la Plaza de las flores, y es que en su centro hay varios puestos de flores, abiertos las 24 horas del día. 

Cerca de esta plaza os recomiendo dos sitios, uno para desayunar y otro para cenar. Para desayunar os recomiendo "Paloma Cafe", con buenos desayunos, aunque el cafe es un artículo de lujo, pues no te tomarás un café con leche por menos de tres euros en Polonia, eso sí,... muy elaborados. Cerca también se encuentra un restaurante llamado "KONSPIRA", con un ambiente muy chulo para cenar, ambientado en la época comunista, donde además se come muy bien.

CASA DE HANSEL Y GRETEL

En una de las esquinas de la plaza del mercado, cerca de una gran Iglesia en honor a Santa Isabel de Hungría, se encuentran dos pequeños edificios unidos por un arco. Son los conocidos como Casas de Hansel y Gretel. En su día este arco delimitaba el acceso al cementerio de la iglesia, e inscrito en el mismo, hay una inscripción que reza "Mors lanua Vitae", " La muerte es la puerta a la vida",...eterna...se supone...

Casas de Hansel y Gretel y Basílica de Santa Isabel de Hungría

BASÍLICA DE SANTA ISABEL DE HUNGRIA

Tras las casas de Hansel Y Gretel se encuentra la Basílica de Santa Isabel de Hungría, cuya construcción se remota al siglo XIV. Visualmente lo que destaca es su torre, que en sus orígenes tenía 130 metros de altura. 

La torre original fue destruida durante una tormenta en 1529, así que la que tenemos hoy en día es una reconstrucción renacentista de menor altura, "solo 91 metros". Como Wroclaw perteneció durante al Imperio Alemán hasta la II guerra mundial, su culto varió desde el católico al luterano y viceversa, siendo desde 1946 de culto católico.

Su interior tiene tres naves de estilo gótico, con bóvedas de crucería. La iglesia tiene una decoración muy rica en su interior, ya que era financiada por burgueses y eclesiásticos desde tiempos medievales, ello se puede apreciar en la cantidad de epitafios que hay en su interior. En el siglo XVIII se instaló un enorme órgano con 91 tubos que aun se puede contemplar. Como he comentado antes existía un cementerio rodeando a la iglesia, rodeado a su vez por un círculo de casas de sacerdotes. A principios del siglo XIX y XX, todas las casas de sacerdotes, excepto tres, fueron demolidas. Dos de ellas son las mencionadas anteriormente, la casa de Hansel y Gretel.

GNOMOS DE WROCLAW

Una de las cosas más llamativas que seguro te llamarán la atención, son el numeroso número de pequeñas esculturas de gnomos repartidas por toda la ciudad... Las hay por todos lados, repartidas por doquier, siempre en una disposición distinta.

Desde luego es una de las distracciones cuando paseas por la ciudad, descubrir donde hay uno e inmortalizarlo. Pero la historia de los gnomos no es muy antigua, de hecho se remota a la década de los 80 del siglo pasado, y surgió como medida de protesta al régimen comunista de la época.

Wrocław fue la ciudad donde se funda la "Alternativa Naranja" una organización centrada en protestar contra las medidas de las autoridades comunistas. En lugar de combatir fuego con fuego, la Alternativa Naranja luchó contra el régimen mediante protestas absurdas y cómicas. La más famosa y conocida de estas protestas fue la pintura de enanos en edificios. Y la razón de esto era simple: las autoridades cubrirían rápidamente los símbolos antigubernamentales con pintura fresca, pero no podrían tapar las simples pinturas de los enanos sin parecer ridículos. Con el tiempo, la Alternativa Naranja se extendió, y los enanos se dirigieron posteriormente a muchas otras ciudades polacas como una forma de protesta pacífica.

En 2.001, la Alternativa Naranja fue conmemorada en Wrocław con la creación de un monumento llamado "Papa Dwarf" en la esquina de la calle Swidnicka en Wrocław. El alcalde de Wrocław, alentó la colocación de más enanos en toda la ciudad, y tanto se extendió, que hoy en día hay mas de 300 enanos repartidos por la ciudad.

CATEDRAL DE SANTA MARIA MAGDALENA Y EL PUENTE DE LOS PENITENTES

Cerca de la Plaza del Mercado se encuentra una de las iglesias mas grandes de Wroclaw, se tarta de la Catedral de Santa María Magdalena, de hecho fue el templo principal de la ciudad durante la Edad Media. Visualmente destacan sus dos torres, construidas a finales del siglo XV, unidas por una arcada llamada "el puente de los penitentes" y que hoy en día es un mirador al que puedes subir previo pago.

En su interior destacan las capillas laterales, construidas durante el siglo XV y XVI. Como todas las iglesias de la localidad, durante muchos siglos tuvo culto evangélico, pero a partir de 1946 pasaron todas al rito católico, tal vez por ello, a veces su interior nos parece sobrio y sencillo.

Como he dicho durante la Edad Media fue un templo muy importante, un hecho que lo demuestra fue que el Emperador del Sacro Imperio Germánico, obsequió a la patrona de la Iglesia, con una espina de la corona de cristo y una astilla de la cruz, todas unas reliquias para la época, que conllevaban para la diócesis, donaciones, ingresos por indulgencias y por tanto poder económico.

Durante la Segunda Guerra Mundial, el templo fue destruido en un 70%. Para colmo, tras de la capitulación alemana, en la torre sur explotó la munición almacenada y como consecuencia de ello la fachada de la iglesia junto con el portal principal fueron destruidos, así que lo que hoy vemos está parcialmente reconstruido tras la contienda.

EL OSSOLINEUM

El Ossolineum es una de las mayores y más antiguas bibliotecas, fue fundada en 1817 por Józef Maksymilian Ossoliński en Lviv, ciudad que por entonces pertenecía Polonia. La fundación creada tenía como función la conservación de libros, monedas y objetos de museo de su fundador.

Ossolineum

Después de la Segunda Guerra Mundial cuando cambiaron las disposiciones de las fronteras de Polonia y Lviv dejó de pertenecer a la misma para pertenecer a la extinta Unión Soviética. Ya durante la guerra, en 1944, una parte de las colecciones fue evacuada de Lviv y otra parte llegó tras la contienda, pues habían sido escondidas del saqueo nazi Posteriormente, y aunque la URSS devolvió parte de la colección, se estima que el 70% de la misma permaneció en Rusia para nunca volver.

Hoy en día el Ossolineum sigue creciendo en sus colecciones, por donaciones principalmente y alberga más de 1.700.000 objetos, entre libros, manuscritos, revistas, impresos, grabados, monedas etc...

El Ossolineum actualmente se encuentra ubicado en un edificio conocido como edificio de los Canónigos de la Santa Cruz de la Estrella Roja, orden proveniente de los antiguos cruzados que portaban una estrella roja en su hábito militar. Hoy en día puedes pasear por sus cuidados jardines y contemplar el bello edificio.

EL PEQUEÑO VATICANO

Dejando a nuestras espaldas la Plaza del Mercado y tomando el sentido del río Oder, nos acercamos poco a poco a la parte más antigua de la ciudad, cruzando varios pequeños islotes que están tan integrados en la ciudad que si no es por los puentes que lo cruzan no pensaríamos que son islotes en medio del río.

Colegiata Santa Cruz (izq) y Catedral (dcha)

Desde la orilla del Oder, se divisan iluminadas las torres de varias iglesias, sobresaliendo la Colegiata de la Santa Cruz y San Bartolomé a nuestra izquierda  y la Catedral de San Juan El Bautista a la derecha y es que en la isla que tenemos en frente se le llama el pequeño vaticano por la cantidad de iglesias que hay en tan poca superficie. 

Pero dentro de este pequeño islote, no solo están la Colegiata y la Catedral, además hay un seminario, y otras pequeñas iglesias como la de San Martín, la Iglesia de San Pedro y San Juan y varias Casas Principales de distintas órdenes religiosas.

La colegiata de la Santa Cruz, destaca por su campanario de más de 70 metros de altura, y aunque puedas pensar que es una iglesia en realidad son dos, y ello es debido a que la iglesia tiene dos niveles, el inferior con ventanas pequeñas es la Iglesia de San Bartolomé y el nivel superior con ventanas altas, la Iglesia de la Santa Cruz

Frente a la entrada, se alza una gran estatua, es San Juan de Nepomuceno que es el Santo Patrón de Bohemia y que data de comienzos del siglo XVIII.

Una recomendación es acceder al Pequeño Vaticano al atardecer, y atravesar el Puente Tumski, desde además de una bonita vista, con calles empedradas y la colegiata de Santa María al fondo, verás cientos de candados a ambos lados del puente, como símbolo del amor perpetuo...o al menos la intención de ello.

CATEDRAL DE SAN JUAN EL BAUTISTA

Catedral S. Juan el Bautista

A medida que recorremos el pequeño vaticano por sus calles estrechas y empedradas, divisamos cada vez con mayor claridad, la imponente catedral de San Juan El Bautista. Y es que el Bautista llama la es el patrón de la ciudad.

Lo primero que llama la atención son sus dos imponentes torres, de 91 metros de altura, y la gran cantidad de decoración exterior, gárgolas, ventanas, salientes etc...

La catedral que vemos ahora, no es la original, en este lugar se han construido una sobre otras hasta cuatro catedrales, siendo la que hoy contemplamos la realizada en estilo gótico a finales del siglo XIII. 

No obstante durante los bombardeos de la II Guerra Mundial, la catedral fue seriamente dañada, pues más del 70% del edificio estaba seriamente comprometido e incluso se dudaba de la posibilidad de poder ser restaurada. 

Finalmente en la década de los 60 se acometieron lso trabajos de reconstrucción y gracias a ello podemos contemplarla hoy en día. Una cosa que se puede hacer es subir a una de sus torres que se ofrece unas espléndidas vistas de la ciudad.

PASEAR POR LA NOCHE POR EL CENTRO DE WROCLAW

Plaza Rynek

Una de las cosas que no puedes dejar de hacer es dar un tranquilo paseo por la noche por el centro de Wroclaw, pues las imágenes de la Plaza del Mercado y alrededores cambian por completo. Es cuando descubrimos un pequeño callejón que pasa desapercibido y que tiene varias tiendas de artesanía, el Callejón del antiguo Mercado de la Carne, entre la calle Odrzanska y la calle Malarska.

Antiguo Mercado de la carne

Encontraréis muchos restaurantes y bares donde tomar una cerveza o cenar. Una de las ventajas que tiene Polonia es que la comida y la bebida es relativamente barata con respecto a España, por lo que al aspecto gastronómico no puedes dejarlo atrás.

Nosotros cenamos dos noches, una de ellas fue como comenté antes en el Restaurante KONSPIRA, y la otra en le Restaurante KURNA CHATA, en ambos casos comida típica polaca deliciosa, bien servida, con buen ambienta y buen precio.

EL AULA LEOPOLDINA

Universidad de Wroclaw

A la mañana siguiente nos dirigimos a la Universidad de Wroclaw, a pocos minutos de la Plaza Rymek, para ver una de las joyas de la ciudad, el Aula Leopoldina. El recinto no abre hasta las 10 de la mañana, y la visita no solo contempla el Aula, sino que también incluye la visita a la Torre de las Matemáticas, donde hay una exposición sombre las mediciones astrológicas, y de las mediciones climatológicas, además de un mirador excepcional de la ciudad. Recientemente se ha incorporado también la visita al Oratorio, recuperado y rehabilitado gracias a una colaboración polaco alemana.

La Universad de Wroclar es la más antigua de Polonia y fue fundada en el año 1701. El edificio que la contiene actualmente fue construido entre los años 1728 y 1839, y aunque fie muy dañado durante la segunda guerra mundial, fue finalmente reconstruido totalmente.

La entrada te permite como he dicho entrar a varios recintos. El primero de ellos está en la planta baja y es un pequeño museo de la Universidad, se accede por diversos pasillos, donde sobre el dintel de cada puerta está escrito partes de las ciencias. En la exposición relatan la historia de la Universidad, los personajes que allí estudiaron o dieron clases y las vicisitudes a las que hubo que enfrentarse tras las II Guerra Mundial. Un hecho curioso, es que durante la visita puedes entrar por los pasillos de la Universidad, y observar los cuadros con los distintos rectores de la misma, pero solo desde 1946, ya que la época de soberanía alemana parece haberse omitido, y es que el cambio en la Universidad fue muy radical en esa década como para guardarles cariño, pues pasó de dedicarse a justificar la deportación del pueblo polaco y eslavo por parte del régimen nazi, a tener que ser rehabilitada y puesta en funcionamiento por polacos provenientes de la antigua ciudad de Lviv, que habían sifrido la persecución de los primeros.

Tras este paseo, subimos por unas grandes escalinatas y accedemos a la joya de la corona, el Aula Leopoldina, llamada así por el Emperador Leopoldo I. Es una sala realmente asombrosa, que invita a sentarse y a contemplarla embobado durante unos minutos.

La Sala está construida en planta trapecio, estrechándose hacia hacia el estrado. Tiene más de 38 metros de largo y 12 metros de ancho. Gracias a esta característica, su interior parece más largo de lo que realmente es. Por motivos de funcionalidad, la sala se divide en tres partes: la tarima elevada, el auditorio con bancos para estudiantes y un matroneum musical. En la sala hay varias pinturas de los distintos gobernantes Habsburgos e incluso Papa de la Iglesia católica, aunque lo que más resalta es la imagen que del fundador, el emperador Leopoldo hay bajo la cornisa de entrada

Actualmente en este lugar se celebran eventos académicos: la inauguración del año, la ceremonia de entrega de grado de doctor honoris causa, así como conciertos, reuniones con personalidades y científicos.

Dejamos el aula Leopoldina y seguimos subiendo las escaleras, nos encontramos ahora en unas salas conocidas como la Torre de las Matemáticas, con una exposición dedicada a la astrología, con manuscritos y aparatos de época. Aunque la exposición es interesante y te lleva unos minutos, lo que más llama la atención es el acceso a la terraza exterior, que a 42 metros de altura te ofrece unas impresionantes vistas sobre el casco histórico y las islas que salpican el Oder, incluida el pequeño vaticano. En cada esquina de la terraza hay una escultura, que representan alegorías de las ciencias.

La última parte de la visita se encuentra en la planta baja y fue restaurado hace poco tiempo. Se trata del Oratorium Marianum. La función de esta sala es la de dotar a la Universidad de un Oratorio musical, y como gran parte del edificio de la Universidad fue gravemente dañado durnate la II Guerra Mundial, donde casi se perdió por completo la decoración interior, que solo pudo ser recuperada en la rehabilitación realizada a finales del siglo pasado. Hoy en día y gracias a su gran acústica es usada para conciertos y ceremonias. No dejes de ver el imponente órgano al final de la sala, con más de 300 años de antigüedad

Oratorium Marianum

IGLESIA DEL SANTO NOMBRE DE JESUS

Iglesia del Santo Nombre de Jesús

Junto a la Universidad, prácticamente pegado a los edificios de ésta, hay un templo que nos dejó sorprendidos por su rico interior. Tienes que fijarte, porque de lo contrario te lo pasas, porque como digo parece que pertenece al edificio contiguo. Su aspecto exterior, su fachada, no llama mucho la atención, pero por dentro es muy distinto, es de las iglesias que merece la pena ver,es la Iglesia Jesuita del Santo Nombre de Jesús.

 

Este templo tiene una de las decoraciones interiores barrocas más ricas de Wrocław. Es un templo de una sola nave, y perteneció a la orden jesuita. Adyacente a la nave central se encuentran con dos hileras de capillas laterales, sobre las cuales se encuentran galerías abiertas a la nave.

El interior de la nave central, de estilo barroco está repleta de frescos de santos y de emperadores austriacos, por lo que merece la pena sentarse y observar los detalles. En cuanto la decoración interior, estucos, cornisas, púlpito, esculturas, así como el resto del mobiliario, son en gran parte originales y datan de comienzos del siglo XVIII

MERCADO DE WROCLAW

Tras las visitas culturales, hacemos una parada para comer, y aprovechamos para visitar el mercado central  de Wroclaw, un mercado de abastos, a decir verdad como muchos que hemos visitado en España, pero con dos particularidades, mientras que su planta inferior está llena de puestos de frutas, verduras, carnes y pescados, la planta superior está llena de tiendas de souvenirs, por lo que si no has hecho aun las compras es un sitio donde ver variedad, aunque sus precios no distan mucho de los que encontrarás en el exterior. 

Lo que si es interesante es que en la planta inferior encontrarás muchos puestos de comida, comida típica polca, a precios polacos... no esperes mantel de algodón, es un mercado... mesas funcionales, servilletas de papel y mucha gente... pero bueno y muy barato. Nosotros comimos bien, plato, bebida y postre y nos costó 4 euros por persona... lo que ya no se ve en ningún lado...

PANORAMA RACLAWICE

Tras comer en el mercado nos acercamos al edificio donde está expuesto uno de los cuadros más grandes del mundo, el Panorama Raclawice. Ojo que debes sacar la entrada por internet antes de ir, ya que las visitas son guiadas y por tramos horarios. Su precio es caro para lo que es, pero ya que estás en Wroclaw, es visita obligada... a favor, que tienes una audio guías en varios idiomas que te explican el cuadro.

La peculiaridad del cuadro es que está expuesto de forma circular, en 360 grados, por lo que el edificio que lo contiene, obviamente es redondo, y para llegar al cuadro has de subir unas rampas ascendentes. Cuando llegamos a la parte superior del edificio, hay una sala circular con una zona central donde te sitúas, y por donde puedes moverte alrededor del cuadro.

Y es que el cuadro es enorme, tiene 1710 metros cuadrados, 15 metros de altura por 114 metros de anchura y fue realizado en 894 como pieza de una Exposición Nacional organizada a la ciudad de Lviv, que como he dicho anteriormente, hoy pertenece a Ucrania. La pintura representa la batalla de Raclawice, batalla librada en 1794, y en el que el ejercito polaco venció al ejercito ruso... venció la batalla, que no la guerra... pues tras esta guerra Polonia desapareció como estado durante más de 120 años.

Tras la II guerra mundial, como Polonia quedó bajo la órbita de la URSS, y el cuadro simbolizaba una derrota rusa, en aras de las buenas relaciones polaco-soviéticas, el cuadro permaneció guardado, hasta que por fín en la década de los 80 del siglo XX volvió a exponerse.

MUSEO NACIONAL DE WROCLAW

Y para terminar, si tienes tiempo, que nosotros no tuvimos, puedes visitar el Museo Nacional de Wroclaw. La entrada está incluida con el ticket del panorama Raclawice, así que aprovecha. Lo único que tienes que tener en cuenta es que cierra pronto, a las 5 de la tarde.

Y con esto, dejamos Wroclaw, al día siguiente recogemos el coche de alquiler y nos ponemos rumbo a Cracovia, aunque haremos paradas para visitar el Campo de Concentración de Austschwitz y las Minas de Sal de Wieliczka.